鳳凰：愿以身相許的地方

　　沱江分為三段,從跳巖向上為上游,一座高大的公路大橋矗在其上。從跳巖向下至沙灣為中游,這是沱江最繁華處,鳳凰美景集中于此,幾十座樸素的石墩微微裸露出河面,百年默默地承載著古城居民的腳步,一座古樸的廊橋“虹”立于其上,續接著被斬斷的龍脈。泛舟由跳巖開始順流而下,兩岸吊腳樓鱗次櫛比,萬名塔倒映婆娑。下游直到刻著“照我所思,可理解我,照我所思,可認識人”字句的沈從文墓地。
　　
　　沱江之于鳳凰,就像漓江之于桂林。很難想象沒有沱江的鳳凰是何等的枯單,然你若用平常的肉眼去審視、觀覽她,你無法發覺她的魅力,你需停下匆匆的腳步,靜心去傾聽,慢慢去咀嚼,細細去品味,用心去感受,方能感受她絲絲入懷的清新恬淡、安閑舒意。
　　
　　老實說,鳳凰吸引我的,不單單是她的山水,還有她的人。古巷門前閉目安坐的八旬老婦,沱江邊石階下的搗衣少婦、江中泛舟的老艄公、船上婉轉歌唱的苗家女孩,穿短腰牛仔邊鼓邊舞的性感阿妹,城門樓下吹葫蘆絲的苗家阿哥……都是鳳凰美景不可或缺的部分。
　　
　　鳳凰不僅風景優美,且人杰地靈,名賢輩出。山水的靈氣孕育了一代又一代才俊。昔有怒斬洋妖的貴州提督、欽差大臣田興恕,有血灑定海的三總兵之一的抗英名將鄭國鴻,有屯邊安民的邊疆大吏湘西鎮守使田應詔,有號稱“神童才子”的中華民國內閣總理熊希齡,有著名南社詩人田名瑜、田星六。小小一個地方,僅僅清代末年就出了總兵、提督以上將校85人,一品大臣2人,三品大臣5人,從二品7人。
　　
　　民國時期少將以上國民黨軍政人員38人。建國以后,有號稱黨內江南四大才子之一的原中宣部副部長劉祖春,有頗具儒將風度的武警總部政委、全國政協常委李振軍,有軍事科學院院長朱早觀將軍,有冶金博士肖紀美院士。更有著稱于世讓鳳凰人為之驕傲的著名文學家沈從文和畫壇怪才黃永玉及他的弟弟、國畫家黃永厚……
　　
　　沈從文故居在鳳凰古城中營街,是一座典型的南方古四合院,一座火磚封砌的平房建筑,鏤花的門窗,小巧別致,古色古香。整座建筑具有濃郁的湘西明清建筑特色,院內現有一座盛滿雨水的大缸,被稱為太平缸。沈先生在這里度過了他充滿傳奇色彩的童年。故居里的陳設簡陋而古樸,通體墨色,書桌上擺著筆硯、草紙,還有幾頁手稿,墻上掛著沈老先生與夫人的合影,溫馨與幸福。
　　
　　熊希齡故居與沈從文故居差不多少,黑色的木制結構,處在狹窄的小巷里,稍不留神就會擦肩而過,瀏覽的時候正是大雨滂沱,嘩嘩的雨水從屋檐斷線般落下,大粒雨點砸在傘上滾落地下,順著腳下大塊石板的空隙流走。透過亮亮的雨水看故居,如同隱在水簾洞后一般,朦朧而神奇。鳳凰的雨來的疾去的快,雨過天晴,青石板不留半點水滴,空氣中散發淡淡的濕潤,整個古城用水洗過一般透徹清新。
　　
　　我們入住在鳳凰行賓館,這是一個眺過城墻望到江的三層閣樓,處在東門、北門、商業街、吃街的中間,與楊家祠堂毗鄰,裝修得比較新,三樓是三間小木屋,給人溫馨的感覺,若不是油漆味還未完全散發盡,我們是不會下到二樓居住的。
　　
　　店主人是一老一青的男人,很熱情,聽說我們要去吃飯,告訴我們江邊的飯店很貴,因為那是外地人經營的,本地的飯館則便宜多了,都在街里的沈從文廣場一帶,見我們遲疑,就帶著我們穿過小巷直到巷口,那里的飯菜果然物美價廉,每人三五元錢下來,吃得正宗又實惠。

　　鳳凰行賓館的對面,門口整日坐著一位八九十歲的老婆婆,雙目微閉,好像是在回憶著小鎮的過去,好像是在幻想小城的未來,又好像什么都沒想,一副老態龍鐘的模樣,安詳至極。每餐白米飯炒青菜,老婆婆微微顫抖的手一粒一粒地將米飯撥到嘴邊,像是在數落著滄桑的歲月,干癟的雙唇慢慢蠕動著,好像是在咀嚼漫漫人生。
　　
　　古城隨處可見一些寫生的學生,三五成群地在小巷里,在虹橋上,在沱江畔,支著畫夾,涂著水墨,記錄著小城的一草一木、一景一色。
　　
　　旅游是把雙刃劍,熙熙攘攘的人流改變了小鎮的貧窮,但也打破了她原有的寧靜,我總在想,如果這狹長的小巷少了摩肩擦踵的紅男綠女,街頭店鋪沒了南腔北調的生意小販,沿江食街短了粵食川菜,該是多么的清靜與安閑、古樸與舒適。